Teoria del colore

Che cosa comprende la teoria del colore applicata all’abbigliamento

La teoria del colore, in senso ampio, è il sapere pratico accumulato su come i colori si mescolano, contrastano, si armonizzano e stonano, sviluppato nel corso dei secoli da pittori, tintori e, più tardi, designer e scienziati^[1]. È un campo vasto, che va da come i pigmenti si mescolano fisicamente a come l’occhio percepisce il contrasto, fino ai significati culturali e simbolici del colore. Gran parte di questa ampiezza non serve direttamente a scegliere quali colori stanno bene alla pelle, ai capelli e agli occhi di una persona, che è una domanda molto più ristretta e personale. Questo articolo si concentra solo sulle parti della teoria del colore che alimentano direttamente l’armocromia.

Le tre dimensioni che contano qui

La parte della teoria del colore su cui l’armocromia si basa davvero è il sistema di Munsell, un modello tridimensionale sviluppato da Albert Munsell all’inizio del Novecento^[2]. Munsell scompose il colore in tonalità (quale famiglia di colore), valore (quanto chiaro o scuro) e croma, cioè intensità (quanto saturo o smorzato), e trattò ciascuna come misurabile in modo indipendente, invece di riunirle in un’unica descrizione vaga come «rosso acceso» o «blu polvere».

L’armocromia, e in particolare il sistema Sci\ART a dodici stagioni nato nel 2000, applica queste tre dimensioni a una persona anziché a un singolo campione di tessuto o di vernice^[3][4]. Il sottotono di una persona corrisponde alla tonalità, il suo contrasto complessivo al valore, e quanto la sua colorazione naturale appare vivace o sfumata corrisponde all’intensità. Ognuna delle dodici stagioni si trova all’estremo di una sola dimensione, con una seconda in un ruolo di supporto: una struttura ripresa direttamente da come interagiscono i tre assi di Munsell.

Caldo e freddo come regola semplificata della teoria del colore

L’idea della teoria del colore generale secondo cui i colori hanno una temperatura intrinseca, quelli che tendono al giallo appaiono più caldi e quelli che tendono al blu più freddi, è la stessa regola su cui si basa l’intera divisione tra caldo e freddo dell’armocromia^[5]. Un rosso pomodoro e un rosso ciliegia sono entrambi rossi, ma uno contiene abbastanza giallo da apparire caldo e l’altro abbastanza blu da apparire freddo. Questa sola idea, la temperatura indipendente dal nome del colore di base, è probabilmente il pezzo di teoria del colore generale più utile per chi inizia a ragionare sul proprio sottotono.

L’armonia: che cosa significa per una palette, non per una stanza

La teoria del colore generale dedica molto spazio alle regole dell’armonia: i colori complementari, opposti sulla ruota, i colori analoghi, vicini sulla ruota, le combinazioni triadiche e così via. Queste regole sono nate soprattutto per la pittura, l’interior design e il branding, dove l’obiettivo è ottenere combinazioni piacevoli tra i colori stessi. L’armocromia ne prende in prestito la logica, ma la applica in modo diverso: invece di chiedersi quali colori stanno bene insieme su una tela, si chiede quale singolo colore, con quale tonalità, valore e intensità, sta bene accanto a un punto di riferimento specifico e fisso, il viso di una persona. L’intera palette di una stagione somiglia meno a una ruota dell’armonia e più a una famiglia coerente di tonalità, valore e intensità scelta per stare bene sulla pelle di quella persona: per questo i verdi terrosi dell’Autunno Soft e i verdi gioiello dell’Inverno Brillante possono essere entrambi il verde «giusto», solo per visi completamente diversi.

Perché basta questa parte ristretta

Un corso completo di teoria del colore comprende la miscelazione dei pigmenti, le illusioni ottiche, il simbolismo culturale e la composizione grafica, e niente di tutto questo cambia quale sfumatura di blu rende più limpida la pelle di una determinata persona. Le tre dimensioni di Munsell, più l’idea di base della temperatura, sono tutti gli strumenti di cui una stagione ha bisogno. Se vuoi il campo generale puoi partire dalla panoramica di Wikipedia sulla teoria del colore^[1]; se vuoi la versione specifica per l’armocromia puoi andare direttamente a tonalità, valore e intensità (croma), oppure fare il test di 4 minuti per vedere tutte e tre applicate direttamente ai tuoi colori. Per il sistema completo che queste tre dimensioni costruiscono, leggi le stagioni dell’armocromia.

Dove la teoria del colore generale aiuta ancora

Alcune idee della teoria del colore generale restano davvero utili una volta nota la stagione. I colori analoghi, vicini tra loro sulla ruota, tendono a combinarsi senza rischi all’interno di una palette: per questo la maggior parte delle pagine delle stagioni raggruppa i colori migliori in famiglie invece che in un unico elenco piatto. Abbinare nei vestiti colori complementari, opposti tra loro, può funzionare come strategia d’accento all’interno della palette della propria stagione, ma vale la pena ricordare che «complementare» nel senso della teoria del colore generale descrive il rapporto tra due colori, non se ciascuno dei due stia bene a una determinata persona: una coppia tecnicamente complementare può essere sbagliata in entrambi i colori per il sottotono di qualcuno, se nessuno dei due rientra nella sua stagione.

Una breve storia

Lo studio formale dei rapporti tra i colori risale a secoli fa, ma la versione più rilevante qui parte dal libro di Johannes Itten del 1961, The Art of Color, che introdusse l’idea del «colore soggettivo»: la nozione che la percezione e la preferenza dei colori siano legate ai colori naturali di ciascuno anziché esistere come regole fisse e universali^[3]. Quell’idea confluì direttamente in Color Me Beautiful di Carole Jackson del 1980, che la tradusse in un sistema di guardaroba a quattro stagioni per il grande pubblico, e più tardi nel sistema Sci\ART a dodici stagioni di Kathryn Kalisz, basato su Munsell^[3][4]. Ogni passaggio ha ristretto ulteriormente la teoria del colore generale, dai rapporti universali tra i colori fino a un sistema costruito specificamente sulla tonalità, il valore e l’intensità di una singola persona.

Fonti

Le fonti sono elencate nel riquadro informativo qui sopra e numerate in base ai rimandi di questo articolo.